Из Санкт-Петербурга мы поехали в Кронштадт по плотине, которая с недавнего времени защищает Петербург от наводнений. Заодно решено заехать и в Репинские Пенаты.
Выехали на КАД, которая проходит через Комплекс защитных сооружений Санкт-Петербурга (КЗС) от наводнений, про который, уважаемый читатель, я никак не могу не рассказать.
Комплекс защитных сооружений Санкт-Петербурга (КЗС) от наводнений.
В состав Комплекса входит 11 каменно-земляных дамб, 6 водопропускных сооружений, 2 судопропускных сооружения,
автомагистраль с двумя развязками и семью мостами, а также автомобильный тоннель. Протяжённость КЗС – 25,4 км.
Работы по возведению Комплекса защитных сооружений (КЗС) начались сразу после принятия решения о строительстве в августе 1979 года.
1 октября 1980 года с северного побережья залива, по направлению к Кронштадту началась отсыпка первой дамбы. В торжественной обстановке с празднично украшенных самосвалов в основание дамбы упали первые скальные породы. Так стартовало грандиозное строительство главных сооружений Комплекса.
29 декабря 1984 года завершилось строительство сухопутного проезда на остров Котлин. Кронштадт перестал быть городом-островом.
В ноябре 1994 года Правительство Российской Федерации принимает специальное постановление о Комплексе защитных сооружений и вводе его в эксплуатацию в 2001 году. Однако пройдет еще не один год, прежде чем в полном объеме возобновится стройка, и начнется ее завершающий этап. 1990-е годы стали «лихими» для всей страны, что в полной мере отразилось и на КЗС.
И только с 2006 года начался самый динамичный период за всю историю строительства. Созданы основные сооружения. Крупным событием этого года стало открытие автодорожного моста.
Начало судоходства по новому участку Морского канала открыто в 2008 году.
12 августа 2011 года стало днем официального завершения строительства и открытия Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений.
История наводнений.
Первое катастрофическое наводнение постигло Петербург 10 сентября 1777 года.
Вода поднялась на 3 метра 21 сантиметр. Погибли тысячи людей. Огромный урон был нанесён дворцам, жилым домам, садам и рощам.
Екатерина II подписала Указ об учреждении специальных знаков и сигналов, по которым петербуржцы могли заблаговременно узнать о надвигающейся стихии.
После этого наводнения появились гранитные набережные на городских реках.
Второе бедственное наводнение случилось 7 ноября 1824 года.
Уровень воды поднялся на высоту 4 метра 21 сантиметр. По официальным данным погибло около 500 человек. Было много разрушений.
Третье мощное наводнение было 23 сентября 1924 года.
Вода поднялась на 3 метра 80 сантиметров. От замыкания электричества произошло много пожаров. Под напором воды рухнуло 19 мостов, были размыты булыжные мостовые.
Благодаря созданию уникального Комплекса защитных сооружений,
27 ноября 2011 года наводнение, 309 по счёту, не состоялось, это первое наводнение в истории города, которое удалось предотвратить.
Пока писала о КЗС и наводнениях, показались старинные укрепления Кронштадта.
Въехав город, мы немного заблудились и, включив аварийку, стали прокладывать маршрут, который приведёт нас к Морскому собору святителя Николая Чудотворца. Остановились в неудачном месте, за что тут же были обруганы почём свет стоит местной бабушкой, которая прогуливалась со своим невозмутимо спокойным спутником, видимо привыкшим к таким проявлениям недружелюбия своей половинки.
А остановились мы возле вот такой интересной рекламы настенного творчества.
Кронштадт — город-порт в России, расположенный на острове Котлин и прилегающих к нему более мелких островах Финского залива и КЗС. Является единственным населённым пунктом Кронштадтского района, внутригородским муниципальным образованием Санкт-Петербурга.
В 1990 году исторический центр города вошёл в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В апреле 2009 года Кронштадту было присвоено звание «Города воинской славы».
Макаровский мост
Морской собор святителя Николая Чудотворца (Никольский ставропигиальный Морской собор) — самый крупный из морских соборов Российской империи. Воздвигнут в 1903—1913 гг. в Кронштадте в неовизантийском стиле по проекту В. А. Косякова.
Морской собор является памятником всем чинам Российского флота, база которого в Кронштадте создана Петром I.
Собор впечатляет своими размерами: высота храма вместе с крестом составляет 70,5 метра, сторона внутреннего центрального зала – 24 метра, диаметр купола – 26,7 метра.
Фасад собора облицован кирпичом и терракотой и украшен гранитными цоколем и колоннами порталов, а также, в небольшом количестве, майоликой и мозаикой. Иконы на фасадах были исполнены в мозаичной мастерской В. А. Фролова.
Огромные круглые окна храма, напоминающие иллюминаторы, были украшены витражами. Все стекольные работы в храме выполнило Северное Стекольно-промышленное общество, а значит, витражи созданы знаменитой мастерской, принадлежащей братьям Франк.
Погода нам благоприятствовала, и далее наш путь лежал в Репинские Пенаты, в музей-усадьбу И.Е.Репина.
В 1899 году Репин приобрёл участок земли, где и была построена усадьба «Пенаты». Кисти Репина принадлежат такие работы, как «Бурлаки на Волге», «Крестный ход», и многие-многие гениальные холсты. Много лет он являлся членом Товарищества передвижных художественных выставок. Вскоре, после того как Репин обосновался в Пенатах, он стал профессором и руководителем художественной мастерской в Академии художеств, а с 1898 года — ректором Академии.
Выбор места для Усадьбы был не случайным: с одной стороны, из Куоккалы было удобно добираться до города, с другой — место на берегу Финского залива было достаточно уединённым, что давало возможность работать без помех. Усадьбу назвали «Пенаты» в честь римских богов-хранителей домашнего очага. Изображения которых, можно увидеть на расписных деревянных воротах усадьбы, созданных по рисунку Репина. Уникальным, ни на что не похожим считается и дом Репина.
В доме, на знаменитых «репинских средах», бывали Максим Горький, Корней Чуковский, сюда приходили Маяковский и Есенин, Куприн и народоволец Морозов, композиторы Лядов, Глазунов и многие другие.
Репин прожил в усадьбе 30 лет, здесь он умер и был похоронен недалеко от дома.
Прогулявшись по Усадьбе, мы вышли по тропинке, среди сосен, к Финскому заливу.
Суровый климат и ветра закрутили ствол сосны и, кажется, что оголившиеся корни хотят увести деревья подальше от открытого всем ветрам побережья вглубь материка.
Погуляли по побережью Финского залива, надышались крепким пьянящим запахом хвои и смолы сосен (очень люблю этот запах), поехали обратно в гостиницу, чтобы пообедать. Кухня отличная, комплексный обед стоит 230 руб. на душу населения. Заказали по меню ужин, чтобы к нашему приезду из Ораниенбаума, мы могли сразу же покушать.
От отеля до Парка Ораниенбаум всего несколько километров, есть небольшая парковка рядом со входом.
В Ораниенбауме построил себе дворец, с красивейшим парком, любимец Петра I Александр Меньшиков.
В настоящее время дворцово-парковый ансамбль Ораниенбаум имеет особую ценность, как единственный пригород Петербурга, не подвергнувшийся разрушению в годы войны и сохранивший свою историческую подлинность.
Строительство Большого (Меншиковского) дворца в стиле барокко началось велось с 1711 по 1727 годы. Авторами проекта являлись архитекторы Дж.М. Фонтана, И.-Г. Шедель, И.-Ф. Браунштейн. В 1742 году императрица Елизавета Петровна подарила поместье своему племяннику, будущему императору Петру III. Для него знаменитый итальянский архитектор Антонио Ринальди возвёл здесь «потешную» крепость Петерштадт и миниатюрный дворец. Позднее Ораниенбаум становится летней резиденцией императрицы Екатерины II. Так называемую «Собственную дачу» императрицы составили Китайский дворец (1762-1768), павильон Катальной горки (1762-1774), построенные А. Ринальди, а так же окружающий их Верхний парк.
Своё название Ораниенбаум получил от немецкого топонима. Легенда же гласит о культивировавшемся здесь в начале XVIII века померанцевом дереве, давшем название городу и включённом в его герб.
Екатерина II, будучи ещё великой княгиней, облюбовала для себя в Ораниенбауме «заветный» уголок. В своих «Записках» она вспоминает 1757 год: «Мне пришла фантазия развести себе сад… но я знала, что великий князь не даст мне для этого ни клочка земли, и поэтому попросила князей Голицыных продать или уступить мне 100 десятин с давних пор заброшенной… земли, которою они владели возле самого Ораниенбаума… Они охотно уступили мне её. Я принялась чертить планы и разбивать сад, и так как в первый раз занималась планами и постройками, то всё выходило у меня огромно и неловко».
К воплощению своего замысла Екатерина II смогла приступить лишь пять лет спустя, с воцарением на российском троне. В 1762 году начинается строительство Собственной дачи, «каменного домика и горы». Все работы проводились архитектором А. Ринальди и по его чертежам. Императрица иногда приезжала в Ораниенбаум, наблюдая за возведением Голландского домика и Китайского дворца. В 1770-е годы императрица часто посещает Ораниенбаум и принимает здесь высоких гостей. С 1796 года Ораниенбаум принадлежал великому князю Александру Павловичу, будущему императору Александру I, а в 1831 году резиденция перешла в единоличное владение его брата Михаила Павловича. Потом хозяйкой поместья стала супруга Михаила Павловича Елена Павловна, а затем их дочь Екатерина Михайловна, вышедшая замуж за герцога Георга Мекленбург-Стрелицкого; их дети — Георгий, Михаил и Елена — владели Ораниенбаумом до 1917 года.
Пергола.
Павильон Катальной горки (1762—1774 гг., А. Ринальди)
Каменное зало (1749—1751 гг., предположительно Б. Растрелли)
Вот такой насыщенный день у нас получился.
Настало время отъезда из Стрельны в Копорье, уже погрузили вещи в машину, установили навигатор, и тут случилось то, чего мы так не любим в дороге, с улицы во двор гостиницы, ровно поперёк дороги важно проследовал чёрный кот. Что делать, может совпадение, а может, и нет, но когда коты нам перебегали дорогу в путешествиях, то случались не очень приятные происшествия. Что делать, стоим, ждём «жертву», которая не видела кота, и первая проедет или пройдёт по дороге. Вы сейчас смеётесь, но, когда другие туристы погрузились в машину, они тоже стали ждать, видимо увидели кота. Минут через пять (хорошо не очень долго пришлось ждать) в ворота отеля въехала машина, и мы выехали на шоссе, а следом и другая машина.
Пока мы путешествовали, я с нетерпением ждала моей первой встречи со старинной крепостью Копорье. Уже изучила и сайт, и фотографии, и кадры видеосъёмки с геликоптера, уже все уши прожужжала мужу про Копорье. Такое ощущение было, что крепость уже начала мне сниться по ночам.
Проехав 80 километров на запад от Петергофа, мы приехали в посёлок Копорье, на окраине которого и находится Копорская крепость – памятник русского средневекового оборонительного зодчества. Поскольку реставрационные работы в крепости почти не велись, то и архитектура сохранилась практически без изменений. Крепость, которую мы сейчас видим, была построена в начале 16 века, на основе кладки 1297 года. На рубеже 15-16 веков Московское государство занялось реконструкцией русских крепостей. И вместе с Копорской крепостью были восстановлены крепости — Новгородская, Ладожская, Ямская, Орешек, Карела и другие.
Воротный проём сделан в восточной стене крепости, ворота представляют сложный оборонительный комплекс.
На своде арки ворот видна герса, подлинная опускная решётка, выкованная из толстых железных прутьев, единственная сохранившаяся в крепостях Северо-запада России до наших дней.
Часовня, фамильная усыпальница Зиновьевых.
Стена, примыкающая к Наугольной башне и руины Наугольной башни.
Каменный арочный мост. Южная Воротная башня.
Средняя башня.
Северная Воротная башня.
Подземелья. Спустились на два пролёта лестницы, дальше начался земляной пол, было сыро и скользко, поэтому в самую глубь не решились идти без фонарика. Слышалось журчание воды и ещё какие-то звуки…
Пришлось немного похулиганить и пробраться в потаённые места крепости.
Несколько лет назад в крепости какие-то бестолковые родители оставили ребёнка без присмотра, а потом, когда ребёнок получил травму, они закатили там скандал. В итоге все входы внутрь стен крепости и башни закрыли, нам случайно удалось пробраться в подземелья и на башни, хорошо, что нас не поймал охранник. Но представляете себе, столько лет собираться посмотреть крепость и довольствоваться только хождением вдоль стен – это никак не входило в наши планы. Так что мы, «как дети» пролазили, протискивались, проползали метр за метром крепостных тайных лазов и проходов. Впечатления незабываемые, вернёмся в крепость после реставрации, чтобы пройтись этими же тропами, но уже безопасными.
Средняя башня.
Южная Воротная башня.
Северная Воротная башня. Дальше видна Средняя башня.
Еле-еле меня от стен крепости оторвал муж и повёз в Ивангород, там нас ждала ещё одна крепость – Ивангородская, но о ней речь пойдёт в следующей части. Километра за два до города на КПП патруль проверил у нас документы и разрешение на пребывание в приграничном районе. Миновав кордон, мы поехали устраиваться на ночёвку в «Гостевой дом Купеческий», который находится на улице Гагарина, д.26. Стоимость двухместного номера с завтраком 2300 руб. в сутки.
Встретил нас хозяин, Юрий Алексеевич, проводил в номер, принёс чайник, рассказал, где можно вкусно и недорого покушать, как пройти к крепости. Номер двухкомнатный, с диваном, двумя кроватями, двумя телевизорами и холодильником. Есть своя парковка во дворе дома. Звукоизоляция нормальная, немного пошумели под утро на остановке подвыпившие посетители кафе, но главное, что в старинном доме стены не пропускали музыку. Немного не комфортно было в небольшом санузле.
Рядом с номером висел коврик с изображением Петра I.
Пообедали мы в обычной рабочей столовой, где скушали первое блюдо, второе и компот. Вкусно и недорого. Вспомнили нашу студенческую столовку.
До закрытия крепости оставался один час, и мы решили сначала обойти крепость по внешнему периметру.
Если Вам понравился фоторассказ, то подписывайтесь на рассылку (строго без спама) новых материалов
